Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает на сезон и кому безразлично его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и вполне могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях. На зиму можно залить чего-нибудь попроще, не обязательно дорогую синтетику. Впрочем, если вы использовали синтетику до этого, менять тип масла крайне не рекомендую, продолжайте с синтетикой: ее смешивание с минералкой дает эффект вспенивания, а пена состоит из пузырьков, которые крайне отрицательно сказываются на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.
Примечание: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло с промывкой, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл.
Итак, продолжим. Бак нового мотоцикла девственно чист и сияет изнутри, в чем легко убедиться, заглянув внутрь при очередной заправке. Бак ,поюзанный, уже отнюдь не сияет, более того, покрыт изнутри коркой ржавчины, которая любит регулярно отслаиваться и забивать тонкие проходы в карбюраторах. Для предотвращения забивания каналов рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, который врезается после краника до карбюраторов (особенно актуально для мототуристов, так как бензин по пути следования не всегда бывает девственно чист). Кроме функции очистки, такой прозрачный - существуют и фильтры в металлическом корпусе - фильтр визуально покажет, течет ли бензин (может быть актуально весной).
Если визуальный осмотр с помощью фонарика и медицинского зеркальца на палочке не обнаружил пятен ржавчины, можно ограничиться сливом старого бензина из бака и прополаскиванием его маслом. Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержите часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, необходимо влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла - любого, лишь бы чистого - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка.
По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) разлагается на составляющие. Высшие летучие фракции быстро улетучиваются, а остается: всякая дрянь типа мазута!!! Нужен он нам в поплавковых камерах карбюраторов? Не нужен! Что делать? Будем избавляться: Если его там оставить, весной будет обеспечен сложный запуск двигателя, по крайней мере, все количество старого, разложившегося бензина из поплавковых камер не будет "продуто" через цилиндры. А количество бензина там немаленькое, пока он "продувается", можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.
Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых мотоциклах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив - прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер - если их четыре, придется подождать минут 5-7. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой, с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому - не всегда можно найти такую отвертку.
Что ещё можно посоветовать ? Можно попробовать такую вещь: раз в месяц сливать бензин из поплавковых камер и заливать свежий. То же самое, кстати, можно порекомендовать и для бака. Стоимость бензина, даже после подорожания, все равно будет гораздо меньше той, что Вы потратите на промывку даже двух карбюраторов. Также подойдет вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20. Ничего, завелись практически все, и вроде бы без последствий. Только тогда особое внимание надо будет уделить аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не сможет зарядить аккумулятор, хоть ты тресни. Для того, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие даже современные мотоциклы сажают аккумулятор не отключаемыми световыми приборами. Так что будьте внимательны.
Примечание: практика показала, что оправдывает себя и применение стабилизаторов топлива (fuel stabilizer). Стоит эта штука недорого и есть практически в любом хорошем магазине автохимии. При заливке соблюдайте пропорции, так как стандартная упаковка рассчитана на автомобильный бак. Весной тогда можно ничего не сливать. Только дайте мотору поработать уже с присадкой, чтобы она успела зайти в карбы.
Теперь аккумулятор. На зиму лучше снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. Заодно можно и замерить плотность электролита с помощью ареометра, который продается в любом автомагазине. Если плотность ниже нормы (что есть норма, читайте инструкцию к аккумулятору, обычно 1,27), надо подлить свежего электролита (продается в пластиковых бутылках в любом автомагазине), при необходимости слив немного старого электролита. Только не засасывайте электролит ртом, эта кислота ядовита. Весной плотный электролит обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а неплотный - геморрой с внезапно севшим аккумулятором и офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.
Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется пару раз за зиму полностью разрядить его на "лампочку" и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут - он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия - примечание). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.
Примечание: практика опять же показывает, что если аккумулятор не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный аккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.
Мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (желательно того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит "зеркала" от коррозии при весеннем запуске.
Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто - подкачайте до рекомендуемого давления, если необходимо. Если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться. Тут ничего нельзя поделать, кроме того как перевести мотоцикл в отапливаемое помещение.
Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания.
Обязательно надо проверить плотность тосола: если она ниже нормы, может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (обычно норма 50%), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, где процентное содержание этиленгликоля составляет более 60% (обычно от 63% до 80%), он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной.
|